Bücherregal aus Holz selber bauen: Plan, Stückliste, Montage

Um ein Bücherregal aus Holz selbst zu bauen, beginnen Sie mit einem maßgenauen Entwurf. In dieser Anleitung bauen Sie ein Regal aus massiver Fichte mit 84 × 180 × 30 cm, 6 Böden und 784 mm freier Stützweite (unter der Durchbiegungsgrenze). Die nötigen Maschinen beginnen bei 437 € für den Hobel. Krollit ist seit 2007 offizieller Bernardo-Distributor.

Wir bei Krollit bauen diese Art von Konstruktion immer ausgehend von einem maßgenauen Entwurf. Zugeschnitten wird nach Stückliste, die Böden kommen in die Nuten, der Rahmen wird an der Wand verankert. Ein laufender Meter Bücher wiegt 20-30 kg, deshalb legen wir die Maße unten auf die Last aus und nicht nach Augenmaß.

Das Regal misst 840 mm in der Breite, 1800 mm in der Höhe und 300 mm in der Tiefe. Die Seitenteile tragen 6 Böden, die 5 Fächer von rund 330 mm bilden, ausreichend für gebundene Bücher. Die freie Stützweite jedes Bodens bleibt bei 784 mm, innerhalb der Grenze für massive Fichte mit 28 mm.

Die Rückwand aus 6 mm HDF schließt die Rückseite und versteift die Konstruktion gegen seitliches Ausweichen. Eine obere Querleiste dient als Befestigungspunkt zur Wand.

Der Rat von Sandra Gaspar
Nach meiner Erfahrung ist der häufigste Fehler, die Böden zu lang zu machen. Mit 28 mm Fichte halte ich die Stützweite bei 80 cm: wenn Sie ein breiteres Regal brauchen, setze ich ein Mittelteil ein, statt die Böden zu verlängern. Das kostet wenig und erspart Ihnen nach zwei Jahren durchgebogene Böden.

Es braucht vier Arten von Teilen, herstellbar aus Fichten-Leimholzplatten mit 28 mm plus eine HDF-Platte für die Rückwand. Schneiden Sie alle gleichen Teile mit derselben Anschlageinstellung, so bleiben sie auf den Millimeter identisch.

Zum rechtwinkligen Zuschneiden der Platten verwenden wir eine Bernardo Tischkreissäge wie die TK 200 PRO (586 €). Parallelanschlag und Schiebeschlitten halten den Schnitt gerade auf Teilen von 1,8 m, wo die Handkreissäge aus dem Winkel läuft.

Wenn Sie von rohen Brettern ausgehen, schafft ein Abricht- und Dickenhobel (Güde GADH 254 ab 437 €) eine ebene Bezugsfläche und bringt alles auf dieselbe Dicke. Überspringen können Sie ihn nur bei bereits kalibrierten Platten.

Die Nuten für die Böden machen Sie mit einer Oberfräse und einem Nutfräser; die Löcher für Dübel oder Bodenträger im 32-mm-Raster mit einer Säulenbohrmaschine Bernardo RBM 780 SB (560 €), die mit dem Tiefenanschlag nicht durchbricht. Das Schleifen übernimmt ein Band- und Tellerschleifer mit den Körnungen G80 und G120.

Als Verbrauchsmaterial genügen Titebond Holzleime (der II Premium D3 zu 5,64 € für innen, der III Ultimate D4 zu 7,58 € im feuchten Bereich), Schrauben 4 × 40 mm, Dübel Ø 8 mm, Schleifpapier und eine wasserbasierte Lasur. Wer wenig Platz hat, kann Säge, Hobel und Fräse in einer Kombimaschine Bernardo CWM 150 (1.105 €) vereinen.

Der Zusammenbau folgt acht Schritten, vom Zuschnitt bis zur Befestigung. Die Böden greifen in die Nuten der Seitenteile, werden verleimt und gepresst: die Explosionsdarstellung zeigt den Zusammenbau.

1. Platten zuschneiden. Seitenteile, Böden, Querleiste und Rückwand nach Stückliste zuschneiden. Prüfen Sie den Winkel jedes Teils mit einem 90°-Anschlagwinkel.
2. Massivholz abrichten. Führen Sie die Bretter über den Abricht- und Dickenhobel für ebene Flächen und gleichbleibende 28 mm Dicke. Bei bereits kalibrierten Platten entfällt dieser Schritt.
3. Nuten fräsen. Zeichnen Sie auf beiden Seitenteilen die Lage der 6 Böden an und fräsen Sie 28 mm breite und 8 mm tiefe Nuten. Die Nuten der beiden Seitenteile müssen deckungsgleich sein.
4. Für Dübel oder Bodenträger bohren. Für feste Böden bohren Sie die Dübellöcher Ø 8 mm mit der Säulenbohrmaschine. Für verstellbare Böden setzen Sie die Lochreihe im 32-mm-Raster.
5. Verleimen und pressen. Tragen Sie den D3-Leim in die Nuten auf, setzen Sie die Böden ein, prüfen Sie den Winkel und ziehen Sie die Zwingen an. Mindestens eine Stunde pressen, bevor Sie den Rahmen bewegen.
6. Rückwand montieren. Befestigen Sie das 6-mm-HDF bündig auf der Rückseite mit Klammern oder kurzen Schrauben. Die Rückwand ist das, was das Regal daran hindert, seitlich auszuweichen.
7. Schleifen. Beginnen Sie mit Körnung G80, dann G120 und G180. Brechen Sie die scharfen Kanten mit einer leichten Fase, um Splitter zu vermeiden.
8. Oberfläche. Tragen Sie eine wasserbasierte Innenlasur in zwei Schichten auf und schleifen Sie zwischen den Schichten leicht an. Vermeiden Sie Lösemittel in geschlossenen Räumen.

Ein hohes Regal wird immer mit L-Winkeln und passenden Dübeln an der Wand verankert, bevor die Bücher eingeräumt werden. Ein beladenes Regal, das kippt, entwickelt über 100 kg Schub: die Verankerung ist nicht optional, besonders mit Kindern im Haus.

In Vollmauerwerk verwenden Sie Nylondübel Ø 8 mm; in Lochziegel wählen Sie Spezialdübel mit kontrollierter Spreizung. Setzen Sie mindestens zwei Verankerungen oben, befestigt an den Seitenteilen oder an der hinteren Querleiste, nie an der dünnen Rückwand.

Das Wandregal gibt einen Teil des Gewichts an die Wand ab. Mit guter Verankerung können Sie etwas längere Böden verwenden. Die offene Ausführung ohne Rückwand verliert an Steifigkeit: ergänzen Sie eine hintere Querleiste oder ein Kreuz, um das Ausweichen zu verhindern.

Das Eckregal verlangt zwei Böden, die im 90°-Winkel zusammentreffen, oder einen ausgeschnittenen Boden. Der maßgenaue Eckzuschnitt ist der kritische Punkt: hier entscheiden der Anschlag der Tischkreissäge und ein Präzisionswinkel, ob die Fugen schließen oder offen bleiben.

Allein das Material für dieses Regal aus massiver Fichte beginnt bei rund 120-180 € für Platten, Leim, Schrauben und Lasur. Die Arbeitszeit ohne Trockenzeiten liegt je nach Erfahrung und vorhandenen Maschinen zwischen einem halben und einem ganzen Tag.